年春节来临之际，也就是年末的寒假，带着小两只全家乘飞机从南京去了济州岛。这算是我的第一次出境游，旅程十分的愉快也富有意义。可是回到家没几天，武汉疫情便爆发，在惶恐中数完了14天，所幸我们家没有任何人出现不良症状，我悬着的心总算落地了。现在细数在济州岛旅游的一幕幕场景，回顾着那场旅行的点点滴滴，在如今的时况下，真是无限感慨。

济州岛坐落在浩瀚的黄海上，像一座突出海面的孤独水台，成为一片“遗落在人间的仙境”。济州岛实际上是一座火山岛，历经几万年的火山活动，沧海桑田，终于定格成如今的瑰丽。汉拿山作为济州岛最著名的火山岛，蹲踞全岛的中心。在济州岛旅行，几乎任何位置都可以看到它高耸入云的巍峨身姿。我们看到它的那天正好晴天，阳光的照耀让汉拿山呈现出青黛色的亮光，显得冷硬、严峻。

南京和济州岛隔着黄海，飞机在茫茫的海上飞了一个半小时，终于在济州岛的当地时间晚上11点着陆济州岛机场。在漫长的入境队伍中“蠕动”近乎一个小时后，终于登上了前往酒店的包车。我们一行八人最终在午夜时分到达了酒店。街道两边是低矮的商铺，商铺门口的灯红酒绿骄傲地演绎着济州岛的繁华。酒店值夜班的是一个肤色白净、长相秀气的韩国“欧巴”，让人一下子联想到韩国的那些人气偶像们（金秀贤、李敏镐）。酒店入口的左侧就有一个小小的便利店，我们乘着办理入住的等候时间，迫不及待地光顾了这家韩国小店。翻着货架上一件件的商品，看着上面的标价：韩元、韩元、韩元……笨拙地计算着对应的人民币额。是的，济州岛，我们来了。

我们乘坐公交车到景点。每个站台都设置很多条线路，至少有20多条。在济州岛这样地域宽阔的岛屿，出租车出行是一种非常奢侈的选择。就是公交出行，车费也根据市内和郊区交通而不同，郊区车资就有韩元和韩元不等，孩子也需要买票，济州岛出行实在不算便宜。站台一律都是玻璃幕墙做成，靠海的站台还设置了加热凳。我们从绿茶博物馆出来找公交站台，在冬日海边狂乱的海风中瑟缩地步行几百米后，进入这个封闭的站台，理一理凌乱的头发，坐在站内的皮椅上，一股暖流不经意间在身上弥漫开来，那种欣喜真的是情不自禁。

公交车车程一般都很长，车子路过一片片不算萧瑟的原野，目之所及尽是浑身布满孔隙的黑色火山石。人们用火山石累成围墙、做成台阶，还有那无处不在的守护神石头爷爷，火山石几乎成了这里一切石制品的唯一来源。一路上除了大片枯黄的矮草灌木，还有很多长成伞冠状、枝条遒劲的几米高的树木，大概是几万年迎风抗争的自然结果。散落在济州岛的各式各样的房屋给我的印象最深。房屋的样式、色彩、材质、坐落的位置都千姿百态，和国内整齐划一的单调风格形成强烈的对比。玻璃幕墙、砖砌、石砌、木制、平顶、斜顶、圆顶、半圆顶、尖顶、橘色、棕色、灰色、红色、咖啡色、双色，无法一一列举。有的一排排坐落在路边，有的孤独又醒目地伫立在山野间。这些房子各具特色，就好像一个个具有独特个性的人。人人都能展现自己的个性，这是多么令人神往的事情啊。

在济州岛，筹建一个绿茶博物馆应该是没有任何占地压力的。在茶园附近选一处最佳的地块，几千亩还是几万亩似乎都不成问题，建几所木制或石质的原生态屋子，找一块略带坡度的草地，将原生态的自然风光略作修饰，便是一处品茶休憩的胜地。绿茶博物馆的房屋从外看并不高大，但内部格局却不失大气。大片的玻璃墙体、整面的木制和石材地板、大块的均质木材框架壁饰、简约粗壮的石柱，丰富却没有任何琐碎感。玻璃橱窗里陈列着地域特色的精美茶具，一路赏鉴过去，品尝了这里出产的绿茶。点一杯咖啡，坐在屋内的原木凳上，透过大面玻璃幕墙向外看去。真正是晴空万里，一碧如洗。几百亩的茶园，一垅垅修葺地无比整齐，从眼底向远处展开。孩子们称此空闲在草地上追逐。久违的轻松和舒畅在全身流淌。

济州岛比较有名的还有泰迪熊博物馆和信不信由你博物馆。这两个博物馆紧挨在一起。这个泰迪熊博物馆以泰迪熊演绎著名历史事件的形式（泰坦尼克号、迪士尼、时装秀）陈列了各种各样的泰迪熊，以及泰迪熊的演变历史。孩子们在这里流连忘返，做父母的花费了昂贵的代价给孩子们买了泰迪熊纪念品。说实在的，这个钱我花得很心疼。信不信由你博物馆陈列的世界奇闻异事图片和模制品成功地制造了惊悚的氛围，比如，可以忍耐烤箱温度的人、被钢管刺穿胸膛而没有死亡的人、世界上最高的人、一个什么拳击手的灵车、永远滚动的球、一些非洲地区妇女带着颈环、舌环的吓人样子，林林总总的，博取了人们无限的好奇，吸引了众多的游客。不过，对于我而言，这里的一切看完了也就真的结束了，这样的刺激实在太过短暂。

济州岛万米长的壮观的海岸线上布满了各种奇观异景。我们在寒冷的海风中徒步在一条貌似乡间的小道上，右手的田园边却是一条几十米深、十米开外的涧流，中间水流潺潺，巨石堆积的堤岸直耸上来，气势巍峨。原来这就是济州岛著名的龙头岩的龙身部分。沿着龙身一直往前走，沿小路左转，布满黑色火山石的海岸线豁然映入眼帘。一条黑色的“巨龙”昂首挺胸探入浅海。沿着装有扶手的石阶往下，到达观看龙头岩的绝佳位置。消除了视线的障碍，从侧面看到龙头无比威严地注视着远方的海面。本来游览过龙头岩之后是要去崖月邑观赏海景，品尝网红咖啡的，无奈日薄西山和凛冽的海风阻挡了我们的步伐。以致我在离岛后脑袋里一直念想着这无限诗意的“崖月邑”和充满格调的“网红咖啡”，留下了无尽的遗憾。

城山日出峰并不算高，最多半小时便可攀至山顶。日出峰的一侧毗连陆地，另一侧以悬崖峭壁的态势直直地扎入大海，气势磅礴。这一天的阴雨浇灭了我们到日出峰看日出的热情和期望，但是，当我们爬到山顶，看着百万年前的火山口上已经被绿植覆盖，就在自己的脚下铺展开来的那一刻，我清晰地听到了时间走过的声音，看到了沧海的变迁，感受到了大自然鬼斧神工的力量。我心生敬畏。

作为一座火山岛，瀑布绝对是济州岛上一种常见的存在。天地源瀑布、正方瀑布都是岛上著名的瀑布。正方瀑布据说是亚洲直接流入大海的瀑布。沿着山间铺设的人造小路，一路追随着瀑布的踪迹，瀑布从山崖间倾泻而出，发出阵阵轰鸣，脑海里不知不觉想起“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”这样的诗句。瀑布的溪流穿山而过，冲走了泥沙，只留下大大小小早已圆润敦厚的石头杵出水面，形成一条石头路。傍晚的斜阳扫过瀑布的崖壁，照在这样的石头路上，一半明媚一半阴郁，一半金色一半黛色，好像冷暖交织的复杂内心。有些地方，斜阳透过冬日的枝枝蔓蔓射到布满石块的溪流上，好像笼上了一层神秘的薄纱，充满无尽的诗意。踏着这样敦厚的石头在水面上小心翼翼地走一走是十分有趣的，有那么一点点落水的担忧，同时心里却有十分笃定的安全感。

济州牧官衙据说是朝鲜时代济州岛的政治中心。济州牧官衙中陈列的文物很少，几乎没有。在这里，除了空旷的地面上矗立着几座朝鲜时代的矮房，我看到的一个古代游戏用的投壶，还有一群身着韩服的中国女孩在取景拍照以外，就剩下我们一行品尝院里的各种桔子了，大的小的，看一看皮的厚薄尝一尝口感的酸甜。（桔子是济州岛的一大特色，不过除了桔子，好像很少看到别的水果了。）如果缺少了专业导游的讲解，那么济州牧官衙实在是一处可以省略的去处。如果你对韩国剧中的唯美爱情和华美服饰充满着向往，那么大概这里是值得来的。

但是，后来参观的原始村落“城邑民俗村”弥补了我想了解济州岛民俗的遗憾。茅草的屋顶、原木的屋架、石垒的墙壁，古朴自然的建筑默默地诉说着济州岛沿袭千年的习惯和风俗。导游是一个东北人，说着流畅的普通话，带着我们透过层层的表象走进济州岛人的真正生活，让我们体会了济州岛人的习俗和传统，让人在真正的意义上多多少少地了解了这个古老的岛屿。导游向我们介绍了新的词汇（童巴丽、皮巴丽、王八丽、冷巴丽及其各自代表的人群）、济州岛海女的故事（天气的原因，没有看到海女表演），我们参观了村落里的每一所房舍、了解了大大小小数量不同的锅所代表的意义，还目睹了济州岛著名的黑猪和黑猪圈养的特色环境。最后导游会向你展示比如马油、五子茶这样的土特产，但是，买与不买确实全由自己说了算，并不存在强制消费。

韩国的特色餐饮有土豆汤、黑猪肉、烤肉、传统韩国餐、啤酒炸鸡等。最好吃最地道的好像还是烤肉，特产的黑猪肉切成厚厚的条，放在烤架上滋滋地烤出油来，拿一片生菜，根据自己的爱好夹上脆萝卜片和其他一些完全叫不出名的菜式，配上所谓的“灵魂”泡白菜，包裹起来塞到嘴里，那种爽脆和肥而不腻，美味的感觉无法形容。土豆汤是一道很奇特的菜肴，土豆汤里面的土豆片比例是很少的，黑猪肉的大骨头倒是占据了整个汤盘，里面夹杂着长长的蔬菜条，白菜豆芽的一堆，浸渍在泡菜那样红红的汤汁中，看得我胃口索然。传统的韩国餐里面有烤鱼和大大的一盘萝卜烧鱼块，上面浇着和泡菜一样颜色的红红的汤汁却不辣，白白的海鲜汤却是辣的。配上形形色色叫不出名的一碟碟泡菜和一小碗超级好吃的米饭。用生菜或白菜裹卷着米饭和灵魂泡菜以及各种可选的泡菜一口吞进嘴里，才是韩国传统餐吃法的正确打开方式。如果你端起米饭，像在中国一样配合着米饭夹菜吃，那就显得突兀了。至于啤酒炸鸡也是可以去吃的，2万韩元左右的一盘炸鸡，绝对让你体会到什么叫“放开了吃”，绝对地让你放纵到底、爽到极致，什么反式脂肪酸啊什么发胖不健康啊统统抛到脑后，如果你的面前摆着一大盘炸鸡，你肯定会产生一种豁出去的感觉。

本来约定了换个季节还会来济州岛旅行，欣赏岛上四季的不同风光。如今世事变迁，不知道下次再来会是何时。